Среда, 17.10.2018, 07:58


Главная
Регистрация
Вход

Приветствую Вас Гость | RSS  
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Игровые локации » Точки соприкосновения » Костюмы (Идеи, ссылки, картинки.)
Костюмы
GizoomДата: Вторник, 13.10.2009, 02:03 | Сообщение # 1
Кракозябра
Группа: Администраторы
Сообщений: 1
Статус: Offline
Собственно того описания что есть в правилах, для среднестатистического обывателя, коим, впрочем, я себя не считаю, имхо, не достаточно.
Соответственно хотелось бы услышать мнение по поводу нарядов той эпохи.
Заодно и сам попробую покопаться в инете.

Добавлено (13.10.2009, 02:03)
---------------------------------------------
http://history.chgnet.ru/library/Wagner/cast_I/page_01.htm
http://www.tabor.h16.ru/

все само собой потырено


Что бы я делал без себя... Даже и не представляю...
 
МГСаванДата: Понедельник, 29.03.2010, 18:05 | Сообщение # 2
Мастерская группа
Группа: Администраторы
Сообщений: 36
Статус: Offline
Исторические костюмы Европы XIV - XV веков (Начало Возрождения)
XIV и XV века можно назвать карнавалом моды, потому что никогда народы Запада не одевались так дико и причудливо, как в период упадка средних веков. Это явление замечательно главным образом тем, что оно резко противоречит тому прогрессивному движению, которое сказалось в это время во всех областях жизни. Архитектура, пластика и живопись достигают расцвета, ученые освобождаются от оков схоластики, везде основываются школы и университеты; появляется целая плеяда великих поэтов; умственный кругозор народов быстро расширяется, благодаря открытиям в области астрономии, географии и техники; торговля и промышленность развиваются с каждым днем, ремесла процветают, - а в области моды царит хаос. Дамы и мужчины украшают свои платья и пояса бубенчиками и бантиками; рукава этих платьев спускаются до полу; на голову надевают род монашеского клобука, конец которого свешивается до самых пят. Квинтэссенцией изящества считается все то, что является верхом нелепости, непрактичности и чудачества. Влияние переходного времени сказывается на каждом шагу: люди не уравновешены, крайне возбуждены и стараются проявить свою индивидуальность во всем, начиная с пестрых тряпок. Постоянные чумные эпидемии вызывают то панический страх, то необузданную радость после освобождения от ужасной гостьи. Немудрено, что при таких условиях люди доходят до всевозможных крайностей и смешивают понятие "ново" и "красиво".
Отчасти это объясняется, конечно, тщеславием отдельных сословий. Каждый стремится превзойти остальных: низшие классы стараются уподобиться высшим, а те, в свою очередь, хотят добиться еще больших привилегий. Знатный рыцарь носит башмаки длиной в полметра, и ему подражает в этом простой горожанин, а рыцарь, желая оградить свои привилегии, еще более удлиняет носок своего башмака. Такое соревнование, вызванное главным образом тщеславием, честолюбием и распущенностью, длится без конца. Поэтому немудрено, что, например, германский костюм этого времени, увешанный бубенчиками, впоследствии мог сделаться достоянием только шутов.
У всех тогдашних людей заметно одно основное стремление: сделать талию как можно тоньше. Это стремление было свойственно не только женщинам, но и мужчинам. Дамы старались достичь своего идеала с помощью особого покроя платья и шнуровки, которая стягивала не только верхнее и нижнее платье, но и рубашку, и мало чем отличалась от нынешнего корсета. Вследствие этого платье стало настолько узко в груди, что его нельзя было надевать через голову, и дамам пришлось отделить юбку от лифа и придать платью ту форму, которая существует до наших дней. Мужчины, разумеется, не отставали от дам. Они начали с того, что укоротили свою длинную тунику до колен; затем эта туника становится все уже и, наконец, в нее не пролезает голова; тогда она разрезается спереди сверху донизу и превращается в камзол. Таким образом, начиная с половины XIV столетия почти на каждом мужчине можно встретить узкий, короткий, застегнутый на все пуговицы камзол.
Сверх этого камзола и узких панталон, которые иногда переходят в чулки с кожаными подошвами, надевается обыкновенно какое-нибудь верхнее платье. Чаще всего - одежда с широкими рукавами или одними проймами, надевающаяся через голову (tappert). Средневековые портные придают этой одежде самые причудливые формы и фантастический характер. Она делается то настолько просторной и длинной, что падает вниз на фигуру широкими складками, то такой короткой, что напоминает блузу. Иногда она обтягивает плечи и грудь, а у пояса расходится в виде колокола, иногда же кроится просто в виде рубашки и ниспадает отвесными параллельными складками. Ворот, рукава и отделка тоже поражают разнообразием. В Германии и Нидерландах ворот расширяется спереди и сзади; итальянцы удлиняют его сзади, а англичане и французы окружают его высоким стоячим воротником, доходящим до самых ушей и подбородка. Рукавам придают форму колоколов или крыльев, которые свешиваются до колен и закрывают часть спины. Но обыкновенно такие рукава висят сзади только в качестве украшения, а руки продеваются в особые проймы, находящиеся спереди. Если тапперт очень короток, его обшивают внизу узкой меховой опушкой, мохнатой шерстью или чем-нибудь в этом роде. Зимой он подбивается мехом весь, не исключая и рукавов. В Бургундии во времена Филиппа Доброго тапперт доходил почти до колен и делался обыкновенно с открытым воротом и с боковым разрезом. Придворная знать шила тапперты из дорогих материй, преимущественно из красного бархата, и оторачивала их мехом. Кроме тапперта, носили короткий, плотно прилегающий к телу камзол, затем род фуфайки (wams), закрывавшей верхнюю часть тела и живот, и, наконец, короткий, узкий жакет, название которого произошло, вероятно, от имени Жак.
В течение XV столетия тапперт превратился в особый плащ, доходивший до полу и напоминавший наш халат. Этот плащ был открыт спереди и свободно запахивался, благодаря своей ширине; он делался обыкновенно с рукавами и широким отложным воротником и опоясывался шалью. Впоследствии этот плащ укоротился настолько, что доходил только до бедер. Длинный плащ стали носить только пожилые люди, а молодежь предпочитала совершенно короткий, едва доходивший до бедер и не закрывавший даже мешочка для половых органов, пристегнутого к штанам спереди между ног, который как раз в это время стал входить в моду. Но так как в ту эпоху противоречие сказывалось решительно во всем, то неудивительно, что некоторые франты носили плащи, волочившиеся по полу. Эта нелепая мода была особенно распространена среди итальянских и французских щеголей, а в Германии плащ укорачивался с каждым днем, пока не уподобился воротнику.
Женщины предпочитали короткие плащи. Длинный плащ носили только монахи, почтенные женщины и вдовы. А остальные дамы вместо длинного плаща в виде колокола начинают носить короткие тапперты и короткие плащи. Плащи становятся короче, а платья длиннее. В первой половине XIV столетия многие дамы носят платья со шлейфом. С таким шлейфом изображена Саломея на картине Джиотто "Пир Ирода". Впоследствии эти шлейфы достигают таких колоссальных размеров, что их приходится поддерживать пажам. Даже святые на картинах живописцев изображаются в платьях со шлейфами. При этом все художники стараются расположить шлейфы красивым веером, а немцы сосредоточивают все внимание на том, чтоб передать малейшие изгибы и извилины складок. В воображении людей того времени понятие богатства и довольства тесно связывается с представлением о шлейфе, который волнами ложится вокруг ног. Поэтому шлейфы носят главным образом при дворах, и они появляются на сцену во всех торжественных случаях, благодаря своей декоративности и своему символическому значению. Впоследствии шлейф выходит за пределы этих рамок и выносится на улицу. Нелепый обычай носить шлейфы на улицах в Германии входит в моду в XV веке и продолжает существовать, несмотря на строгое противодействие и предписания городских общин, которые тщетно борются с ним всевозможными мерами.
Французские придворные дамы XV века надевают одновременно три платья: cotte, surcotte и robe, причем платье robe было национальным костюмом. Оба верхних платья делаются обыкновенно с длинным шлейфом. Некоторые дамы ограничиваются двумя платьями, но меньше двух не носит никто. Все три платья шьются из очень дорогой материи. Знать и придворные предпочитают главным образом золотую парчу и бархат. Ткани разрисовываются так называемым гранатовым узором. Этот узор существовал в нескольких видах и не выходил из моды в течение двух веков. Очевидно, он вел свое происхождение с Востока, и готика только наложила на него особый отпечаток. Основным мотивом этого узора является плод, напоминающий созревшую или лопнувшую гранату, облупившийся чертополох или ананас, украшенный наверху зубчатым венчиком, переходящим в стебли. Обыкновенно такой мотив служит продолжением большого круглого листа стрельчатой формы, украшенного мелкими цветочками, обращенными внутрь или наружу. Эти листья и мотивы соединяются посредством коротких усиков или широких диагональных сучков и тянутся вдоль всей материи, образуя крупный, отчетливый узор. Из таких материй делается все: платья, камзолы, плащи и даже головные уборы.
 
МГСаванДата: Понедельник, 29.03.2010, 18:06 | Сообщение # 3
Мастерская группа
Группа: Администраторы
Сообщений: 36
Статус: Offline
Разнообразие причесок и головных уборов соответствует общему разнообразию моды. В царствование люксембургских императоров (1374-1437) многие носят бороду и усы и даже их закручивают. Но признаком изящества и благородства считается по-прежнему гладко выбритое лицо, обрамленное длинными кудрями, ниспадающими пышными волнами сзади и с боку.
Впоследствии молодежь начинает завивать волосы мелкими колечками, которые спускаются до самых плеч.
В виде головных уборов носят шляпы-береты, чепцы и шапки, которые делаются из войлока, материи и соломы. Сильно распространен особый головной убор в виде венца или тюрбана с ниспадающими концами, который делается из двух разноцветных материй. В некоторых итальянских провинциях носят широкополую соломенную шляпу, которая впоследствии, в XVIII веке, стала называться пастушеской. Витторе Пизано в своей картине "Явление Марии" не задумываясь надел такую шляпу на рыцаря в полном боевом вооружении. Франты носят шляпу с высоким пером. В Германии были очень распространены широкополые серые войлочные шляпы, которые там начали носить чуть ли не с XII столетия, и шапки с отвесными полями, которые можно было в случае холода опускать на уши. В Бургундии предпочитали так называемый бургундский чепец, род колпака со свешивающимся концом, окруженного плетеной повязкой из дорогой тафты, и высокую конусообразную шляпу без полей. В большом употреблении был также круглый чепец, облюбованный рыцарями еще в средние века, напоминающий детский или женский ночной чепчик. У венецианского дожа такой чепец является одной из принадлежностей торжественного облачения; поверх него дож надевает дорогую, вышитую золотом шапочку в виде рога, которая, очевидно, ведет свое происхождение от фригийского колпака. Носили также капюшоны, пришитые к плащам; короткий плащ делался обыкновенно с двумя капюшонами, причем верхний был просторнее нижнего.
Жена Карла VI, Изабелла Баварская, первая ввела в моду огромные чепцы, совершенно скрывавшие волосы, и мода эта скоро привилась в Нидерландах, Германии и Англии. При дворе той же Изабеллы возник впоследствии отвратительный обычай брить брови и волосы на лбу, чтобы последний казался выше. Когда со временем французская мода освободилась от влияния бургундской, обычай прятать волосы все же продолжал еще существовать. Длинные волосы встречаются только у Мадонны и у святых на картинах живописцев. Некоторые английские чепцы имели вид двух рогов, над которыми развивается парус.
В Бургундии большинство чепцов делалось в форме сахарной головы и втрое, если не вчетверо, длиннее лица: поверх такого убора набрасывалось покрывало из тончайшего брабантского полотна. Многие чепцы состояли из двух сахарных голов и тоже украшались развивающимся покрывалом. Чепцы эти были до того тяжелы и непрактичны, что удивляешься, как они могли войти в моду.
На фреске Гвариенто в Падуе мы видим изображение аристократа конца XIV века. Он в синем костюме с длинным, остроконечным, спадающим на спину "шлыком" капюшона, который надет на белый чепец. Подобные капюшоны бывали разной формы; иногда они делались вместе с воротником или с плащом, который имел вид мешка, разрезанного с одной стороны; иногда "шлык" был настолько длинным, что его завязывали несколькими узлами. Одет этот аристократ в белый облегающий камзол с золотыми пуговицами. Рукава выше локтя - буфчатые, ниже локтя - облегающие. Пояс с сумкой, вышитой золотом, и с кинжалом. Трико на одной ноге зеленое, на другой белое. Туфли - красного бархата, расшитые золотом.
На картине Джованни Беллини изображен венецианец XV века в городском платье. На завитых волосах - красный берет с пером; камзол, облегающий корпус, доходит до талии; он - из розового шелка с вырезом спереди на груди; ниже выреза вставка желтого шелка; очень длинные, широкие рукава с разрезами на плечах; из-под этих рукавов видны зеленые рукава нижней, облегающей одежды - gavardina. Левая нога, по венецианскому обычаю, в продольно-полосатом (черное - белое) трико, правая - голая. Зимой знатные венецианцы XV века носили фетровые шляпы с поднятыми кверху и разрезанными спереди полями, плащи белого драпа с двумя отверстиями вместо рукавов и трико на ногах с мешком, пристегнутым спереди и закрывающим половые органы; иногда этот мешок, судя по изображениям, имел противный вид: выкраивался по форме половых органов и обрисовывал их, как перчатка.
На фреске Пинтуриккьо (конец XIV века) изображен юноша в большой круглой шляпе с высоко поднятыми полями; шляпа эта перевязана узким шарфом, завязанным под подбородком; короткий (до талии) облегающий камзол с острым широким вырезом на груди позволяет видеть декольтированный нижний камзол. Рукава до локтя с двумя буфами, ниже локтя видны облегающие рукава нижнего платья; шпага с крестообразным эфесом; трико; черные туфли.
Во второй половине XV века нелепость и причудливость в области моды доходит в Европе до небывалых размеров. - Платья становятся еще уже, молодые люди затягиваются как женщины, камзолы и плащи укорачиваются донельзя; остроконечные башмаки заменяются сначала короткими, затем широкими, тупыми; шлейфы становятся еще длиннее, появляются платья с разрезами. Сначала мужчины и женщины разрезают рукава у локтя и плеча, затем начинают разрезать панталоны и даже башмаки, что дает наконец франтам возможность вздохнуть свободно, потому что костюм становится несколько шире. Но узкая талия остается еще долгое время идеалом всех дам и молодых мужчин, которые носят даже особые наплечники на вате, чтобы плечи казались шире, а талия уже; наплечники эти были известны в Бургундии под именем mahoitres.
Большой вырез на мужских костюмах привел к необходимости выпускать рубашку поверх ворота камзола или лифа, чтобы несколько прикрыть наготу. Затем наружную часть рубашки стали тщательно гофрировать и вышивать, а со временем к ней приделали обшивку, которая впоследствии превратилась в брыжи и, наконец, в воротник.
В Нюрнберге магистрат запретил носить гофрированные рубашки, вследствие их дороговизны. Но это запрещение обыкновенно обходили: рубашки отделывались вышивкой, позументами и т. п., что стоило нисколько не дешевле. Тогда магистрату пришлось издать особое постановление, согласно которому каждая рубашка должна была стоить не дороже 6 фунтов, а каждая косынка не более 3 фунтов. И в других странах городские управления нередко восставали против разных "постыдных обычаев и привычек", но все это обыкновенно ничем не кончалось, благодаря неистовой погоне за модой.
Вообще, костюмы конца XV века отличаются пестротой и нелепостью. В одной только Италии, где художники влияли на моды, костюмы, несмотря на некоторые эксцентричности, были если не всегда удобны, то, по крайней мере, изящны.


Мужская и женская туники XIII в.

Прикрепления: 8864370.jpg(9.1 Kb)
 
МГСаванДата: Понедельник, 29.03.2010, 18:38 | Сообщение # 4
Мастерская группа
Группа: Администраторы
Сообщений: 36
Статус: Offline
Костюмы представителей религиозных орденов.
В средние века люди очень четко придерживались определенных правил в одежде. В отношении этого вопроса существовала явная регламентация, которую нормальному человеку следовало соблюдать. Вообще, не соблюдение правил в том или ином вопросе встречалось крайне неблагожелательно. Монахи также не были исключением, и регламентацию их костюма можно найти, например, в следующем отрывке из Элио: «Монахам выдаются… две нижние рубашки из белой ткани, туника из серого буре, такого же цвета пелерина с прикрепляющимся к ней капюшоном и манто». Цвет одежды варьировался в зависимости от ордена, но так как монахи использовали натуральные ткани, цветовая гамма ограничивалась несколькими цветами. Изначально цвет монашеской одежды был коричневым, позднее его сменил черный, который нес в себе также и символический смысл. Черный цвет становился все более предпочтительным, хотя в некоторых странах монахи продолжали носить одежу коричневых цветов, но это скорее было связанно с дефицитом ткани и общей бедностью монашеских орденов. Также широко использовались белые и серый цвета. Вариативность цвета стала возможной лишь после некоторого ослабления строгости монашеских уставов, так как некрашеная шерсть была одним из пунктов, относящихся к монашескому обету бедности. Кроме того, окраска ткани связывалась со своего рода обманом, введением в заблуждение. Тем не менее, в некоторых монастырях, как, на пример, в Сен-Васт в Аррасе, одежды разных цветов означали различия в статусе — аббат, диакон, священник, монах или новиция.
Что касается обуви, то монахи некоторых орденов ходили босыми, хотя в комплект носимых ими вещей могли входить сандалии, другие же не пренебрегали этим одним из немногих удобств. Зимой монахи часто носили так называемые patina, представляющие собой обувь на деревянной подошве утыканную гвоздями, хотя, например, устав 1259 года запрещал каноникам Ахена заходить в такой обуви в церковь «во избежание стука» подошв. Монахам предписывалось ходить только в черной обуви, тогда как горожане могли даже носить туфли разного цвета, подбирая к ним шоссы из двух разноцветных половинок. У монахов же шоссы делались из грубой шерсти, белой или серой. В холодное время года носили длинные шоссы, которые подвязывались к поясу, в то время как летом использовались более короткие, закрепляющиеся подвязками под коленями. Также монахи не могли носить слишком узкую обувь, так как, по словам одного из авторов той эпохи, «ноги в узких ботинках есть признак греховности, от коей проистекают низменные поступки».
Если говорить о нижним белье, то его наличие или отсутствие зависело от ордена. В некоторых нижнюю одежду из грубой шерсти или власяницу из конского волоса или из поросячьей щетины одевали прямо на голое тело. В других же носили шерстяную сорочку, шершавую и колючую на ощупь. Многие сборники обычаев запрещали носить какую бы то ни было рубашку вообще — будь то из шерсти или из полотна. Подчеркивая аскетизм некоторых уэльских монахов, говорили, что они отказывают себе в мясе, женщинах, лошадях и… нательном белье. Отказ носить сорочку рассматривался как акт умерщвления плоти. Но несмотря на это со временем правила стали мягче, и в обиход вошли льняные рубахи.
Теперь же перейдем к рассмотрению одеяний монахов разных орденов. Мы рассмотрим костюмы монахов лишь самых известных орденов того времени — доминиканцев, францисканцев, кармелитов и бенедиктинцев, хотя, конечно, существовало и множество других орденов, менее заметных и значительных по своей роли.
Доминиканцы
Орден св. Доминика возник в эпоху борьбы с катарской ересью в Лангедоке, когда в Тулузе вокруг Доминика, человека фанатичного и рьяного собралась первая община. В сфере деятельности монахов этого ордена лежали проповедь Евангелия, миссионерская деятельность, а также борьба с ересями и инквизиция. Одежда доминиканцев была сделана из белой шерсти. Поверх туники и под накидкой одевался белый шерстяной скапуляр, который был короче туники. Кроме того, костюм включал в себя черный шаперон, черную накидку и кожаный пояс. Именно в таком одеянии Доминик представлен на большинстве средневековых изображений.


Св. Доминик*

Следует сразу отметить и существовавшие в то время женские религиозные ордена, которые, как правило, брали свои истоки из мужских. Орден доминиканцев не являлся исключением. Доминик, заручившись поддержкой сначала обращенных женщин, а впоследствии и епископа Тулузского, передавшего церковь Санта-Мария в Пруйле вместе с участком земли «для уже обращенных женщин и тех, которые еще будут спасены проповедниками, борющимися против ереси», основал женский монастырь, который послужил прообразом общины братьев-проповедников.
Одежды сестер монашеских орденов были довольно схожи с облачением братьев, отличаясь наличием покрывала вместо капюшона и горжетом. Горжет, как правило, делался из белой ткани и одевался вниз, а верхом служила вуаль или лучше сказать покрывало, цвет которого варьировался в зависимости от ордена.
Францисканцы
Другой рьяный последователь католической веры — Франциск Ассизский, был своего рода противоположностью Доминику, в отличие от которого Франциск сражался с грехом не вокруг, а внутри себя. Орден был основан в 1208 году близ Сполето. В некотором смысле Франциск был человеком изменившим устоявшиеся стереотипы монашеской жизни. Он углубил идею бедности и из отрицательного признака отречения от мира возвел её в положительный жизненный идеал, который вытекал из идеи следования примеру Христа. Обычное облачение монаха-францисканца состояло из шаперона, манто из грубого сукна, а также пояса из веревки с тремя узлами. Изначально одежда францисканца кроилась в форме креста. На изображениях святого Франциска мы видим обычную одежду францисканцев — робу и веревочный пояс.


Св. Франциск Ассизский (сзади св. Доминик) / Св. Франциск Ассизский проповедует птицам*

Цвет одежды францисканцев в более поздние времена стал серым, но изначально он был коричневатым. Одна из важных деталей воспроизведения одежды францисканца — весьма бедный внешний вид. Материал желательно брать грубый, напоминающий мешковину, роба должна быть потертой, чтобы передать связь с одним из ключевых образов францисканской традиции — Мадонной Бедностью.
Кармелиты
Орден кармелитов был основан в XI веке в Палестине монахами, прибывшими в Святую Землю из Западной Европы и поселившимися у источника св. Илии на горе Кармель. изначально кармелиты следовали канонам восточного монашества, особенно аскетического подвижничества, которые со временем были изменены и преобразованы. Члены этого ордена занимались миссионерством, образованием и благотворительностью. Часто их называли «босые» или «босоногие», но только тех из них, кто вернулся к изначальному более суровому уставу, измененному после их прихода в Европу. Обычно их одеяние состояло из коричневой рубахи, на которую сверху одевалась белая накидка, откуда и произошла традиция именования их «белыми братьями».


Св. Хуан делла Круз в одежде монаха-кармелита*


Св. Тереза Авильская в одежде монахини-кармелитки*

Особенное значение имел скапулярий, называемый также одеждой Марии. Объединявшиеся в духовно связанные с кармелитским орденом братства миряне также носили кармелитский скапулярий. Среди кармилитов разных местностей существовали отличия в одежде. Например, кармелиты конгрегации Мантуи отличались от прочих белой шапочкой, под которую надевался куафиз черного холста, из которого также были сделаны окантовка по краю и подкладка.
Бенедиктинцы
Бенедиктинцами назывались монахи, принимавшие монастырский устав Бенедикта Нурсийского — католического святого VI века. Изначально такие монастыри не были объединены в некую централизованную сеть, орденская организация появилась позднее. Главный упор в деятельности бенедиктинцев делается на молитвы, интеллектуальные занятия, религиозное искусство, а также миссионерскую работу. Знаменитый девиз бенедиктинцев «Ora et labora» достаточно точно отражал сущность их ордена. Бенедиктинцы носили обычную для монахов одежду, выделяясь черным цветом, отчего и получили прозвище «черные братья».


Св. Бенедикт Нурсийский / Монахи-бенедиктинцы*

Однако, не вся монашеская одежда выглядела подобным образом. Костюмы представителей так называемых «воинствующих» орденов имели значительное отличие, что было оправданно их функциями в средневековом мире. Наиболее выдающимися и известными из них без сомнения являются орден тамплиеров, орден тевтонов, орден госпитальеров, а также ливонский орден или орден меченосцев.

Прикрепления: 0580984.jpg(18.4 Kb) · 5274629.jpg(25.6 Kb) · 8954655.jpg(8.5 Kb) · 5601582.jpg(11.0 Kb) · 8177847.jpg(24.6 Kb)
 
МГСаванДата: Понедельник, 29.03.2010, 19:03 | Сообщение # 5
Мастерская группа
Группа: Администраторы
Сообщений: 36
Статус: Offline
Духовно-рыцарские ордена
Имя «госпитальеров» носили члены двух католических духовно-рыцарских орденов — иоаннитов и лазаритов, называвшиеся так в честь госпиталей св. Иоанна и св. Лазаря. Безусловно, госпитальеры-иоанниты гораздо более известны, особенно под своими более поздними наименованиями — родосские и мальтийские рыцари. Этот орден появился в 1070 году в Палестине и получил название в честь иерусалимского госпиталя святого Иоанна. В первое время он мало чем отличался от обычного монашеского ордена, существуя в виде религиозно-благотворительного общества, созданного для помощи бедным и больным пилигримам. Члены ордена давали обычные монашеские обеты, носили темные одежды из грубой верблюжьей шерсти, питались только хлебом и водой, а главной своей целью провозглашали милосердие к страждущим. Но уже в первой половине XII века братство взяло на себя и военные задачи по обороне христианских паломников и христианских владений от «неверных». Таким образом, орден преобразовался в духовно-рыцарский.
Костюм брата-госпитальера включал в себя чепец и одевавшуюся поверх него шапочку, которую нельзя было снять без веской причины. Обычно это была небольшая черная шапочка, называемая biretta, хотя иногда допускался и головной убор oreillet, который закрывал уши. Сама одежда состояла из черной поддевы, поверх которой одевался плащ. В 1248 г. папа Иннокентий IV разрешил братьям «одевать широкие сюрко, неся знак Креста на груди», но делать это можно было только в «опасных местах». В конце XIII и в начале XIV века монашеский плащ покрывал все тело и застегивался спереди на пуговицы, на плащ нашивался восьмиконечный крест на левой стороне груди.


Магистр и рыцари ордена госпитальеров-иоаннитов / Госпитальер в походной одежде*

Использование в одежде ярких тканей, бархата и кож диких животных было строго запрещено. Набор вещей госпитальера-иоаннита состоял из нижних рубах, трех брэ, одной котты или туники, одной рясы, гарнаша, двух плащей, один из которых был подбит мехом (овцы), пары льняных шосс и пары шерстяных, трех простыней и сумы. Кроме того, за счет ордена каждому брату выдавалось теплое платье, а также и более легкое (т. н. «платье скудности»). Что касается обуви, то допустимой являлась обычная обувь типа пулен, в то время как сандалии и паттэны не разрешались. В связи с немалой стоимостью всего вышеперечисленного многие братья снабжались определенным количеством денег на покупку одежды за счет ордена, который представлял собой не малую материальную и военную силу.
В военных походах госпитальер XII–XIII веков одевал кольчугу, а поверх нее — тунику или сюрко красного цвета с белым простым крестом впереди. Позднее к кольчуге добавился пластинчатый доспех, а уже в XIV веке доспехи полностью вытеснили кольчугу. Папа Александ IV говорил: «В войну же и в битву должны они одевать сюрко красного цвета с нашитым белым крестом в точности как на вашем штандарте».

Существовал и женский приемный орден. На рисунке представлена святая Убальдеска — покровительница монахинь этого ордена. Она одета в красную робу с длинными рукавами и простым белым крестом на груди. Поверх робы одевалась черная мантия с восьмиконечным крестом. Также мы видим белый горжет и черное покрывало для головы.


Св. Убальдеска в одежде монахини-иоаннитки*

Несколько позже красный цвет робы сменится черным в знак траура, по утрате острова Родоса.
Что же касается госпитальеров-лазаритов, то их знаком был зеленый крест на белом.

Тамплиеры.
Другим известным и пожалуй самым легендарным духовно-рыцарским орденом являлся орден тамплиеров. Он был образован после Первого Крестового похода, когда между Готфридом Сент-Омерским и Гуго Де Пайеном с семью другими рыцарями-крестоносцами был заключен договор об охране путей в Палестину. На соборе в Труа в 1127 году орден был утвержден папой Гонорием III. Круг деятельности ордена был расширен обетом охранять веру и Святой Гроб. Характерным одеянием тамплиеров являлись белые льняные или шерстяные плащи с красным восьмиконечным крестом, символизирующий восемь блаженств Христовых, которые ожидают соблюдающего клятвы рыцаря в загробном мире, и длинный холщовый пояс, символизировавший обет целомудрия.


Рыцари-тамплиеры*

Тевтонцы.
Вообще, в военных орденах важным являлось и то, какое звание носил член ордена, так как на этом основании в той или иной степени могли варьироваться детали одежды. Например, в основанном в конце XII века Тевтонском ордене существовали следующие ранги: Meister, Gross Meister, Kommandeur и еще множество других, все они имели свои отличительные особенности. К примеру, у Gross Meister по центру черного орденского креста нашивался желтый крест, а наружный окружался желтой каймой. В центре креста располагался желтый щиток с черным орлом. На одежде же обычного брата-рыцаря нашивался простой черный крест на груди и на плаще.


Магист Тевтонского ордена Герман из Сальца*

В 1237 году Тевтонский орден присоединил к себе разгромленный Орден братьев меча, который стал его Лифляндским отделением. Орден братьев меча или попросту орден меченосцев был основан в Риге в 1202 году и закреплен папской буллой в 1204. В отличие от других духовно-рыцарских орденов, которые были самостоятельными, этот орден сохранял зависимость от местного епископа. Орден руководствовался законами ордена тамплиеров. Все имущество монашествующего рыцаря ограничивалось следующим уставным перечнем: пара котт, пара брэ, две пары обуви, один плащ, одна простыня, один спальный мешок, молитвенник и нож. Им также разрешалось иметь бороду, но волосы следовало стричь. Братьям-рыцарям не разрешалось носить фамильный герб, его заменяли общий для всех красный крест и меч, нашиваемые на плащ.


Рыцарь Ордена меченосцев*

После слияния тевтонцев и меченосцев, последние сменили свой цвет на черный цвет тевнонского креста.

Прикрепления: 2899409.jpg(26.8 Kb) · 7778284.jpg(8.9 Kb) · 4949595.jpg(28.3 Kb) · 1522981.jpg(21.8 Kb) · 7635013.jpg(15.3 Kb)
 
МГСаванДата: Четверг, 08.04.2010, 17:11 | Сообщение # 6
Мастерская группа
Группа: Администраторы
Сообщений: 36
Статус: Offline
Полезная ссылка на сайт:http://marquise.de/en/1500/index.shtml
Он хоть и на английском языке, но содержит много гравюр с изображениями костюмов эпохи возрождения.
А вот выкройки для некоторых из них:

Прикрепления: 5852380.jpg(29.8 Kb) · 8005834.jpg(22.0 Kb) · 0158382.jpg(19.0 Kb)
 
МГСаванДата: Четверг, 08.04.2010, 17:17 | Сообщение # 7
Мастерская группа
Группа: Администраторы
Сообщений: 36
Статус: Offline
...и еще:

Прикрепления: 4199252.jpg(23.4 Kb) · 7247301.jpg(22.3 Kb) · 0572360.jpg(27.0 Kb)
 
Форум » Игровые локации » Точки соприкосновения » Костюмы (Идеи, ссылки, картинки.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright МГ Саван © 2018Конструктор сайтов - uCoz